Ремонт доступен - ремонт квартир в Санкт-Петербурге, отделка квартир, ремонт офисов

Ремонт доступен - ремонт квартир в Санкт-Петербурге, отделка квартир, ремонт офисов

Ремонт доступен - ремонт квартир в Санкт-Петербурге, отделка квартир, ремонт офисов




О компании

Услуги

      Ремонт квартир

      Отделка квартир

      Ремонт офисов

      Ремонт производственных помещений

Лицензии и документы

Стоимость ремонта

Контроль качества

Калькулятор ремонта квартир

Фотогалерея

Статьи

Контакты

Заказ ремонта







Статьи

Ремонт. Облицовочные работы.

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Вся мебель уже вынесена, только в углу под потолком — лишенный крова паук, покоробившаяся штукатурка и пожелтевшая побелка. Домашние, столпившись за вашей спиной, ждут начала великих деяний. Ну что же, приступим...

Помещение, в котором вы собираетесь производить облицовочные работы, должно быть защищено от воздействия окружающей среды, т. е. иметь кровлю, окна, двери. Здесь должны быть закончены общестроительные работы, прокладка санитарно-технических систем, скрытой электропроводки. Продумайте последовательность работ, которые вам предстоят. Планировать их очень просто — по принципу «сверху вниз». Облицовочные работы начинают с укладки плиточного покрытия на стенах. Затем плиткой покрывают полы. Если планируется облицовка только полов — ее проводят после подготовки стен под окраску или оклейку обоями. В ванной комнате перед облицовкой пола необходимо уложить стяжку и гидроизоляционную прослойку.

Провешиванием облицовщики называют определение и временное закрепление точек лицевой плоскости будущей облицовки. Для того чтобы правильно выполнить эту работу, вам необходимо знать последовательность ее выполнения. На расстоянии 140-150 мм от потолка, а от углов примыкающих стен на расстоянии 50-60 мм, забивают гвозди. Их шляпки должны выступать из поверхности стены на 10-15 мм, т. е. на толщину будущей облицовки. По уровню шляпок забитых гвоздей натягивают шнур. Еще один гвоздь вбивают на середине натянутого шнура так, чтобы шляпка гвоздя только касалась шнура. От шляпки гвоздя опускают отвес, а другой гвоздь забивают внизу стены так, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Нижний гвоздь располагают на высоте нижнего ряда будущей облицовки. Следующий гвоздь располагают на середине высоты стены, его шляпка также должна касаться шнура отвеса. Такую же операцию повторяют в другом углу стены, забивая последовательно еще несколько гвоздей. Контролируя точность провешивания, натягивают шнур по диагоналям стены и забивают гвоздь в точке их пересечения. После провешивания стены шляпки гвоздей будут находиться в одной плоскости.

Гвозди, выступающие из плоскости стены на толщину облицовки, являются марками — знаками, фиксирующими отдельные точки поверхности облицовки. Вместо гвоздей при провешивании стен можно применять дисковые маяки. Их закрепляют гипсовым раствором на любой поверхности. При втапливании диска в раствор излишки раствора выдавливаются через отверстия маяка и, затвердев, закрепляют установленный на стене маяк. Провешивание плоскости стены для установки маяков и определение необходимой толщины облицовки выполняются точно так же, как и установка марок из гвоздей. Маячную струну (капроновую жилку толщиной 1-1,5 мм) дискового маяка в зависимости от толщины облицовки навешивают на одну из канавок втулки диска и закрепляют стопорным винтом.

При провешивании поверхностей стен в небольших помещениях достаточно установить четыре марки, располагаемые по одной в каждом углу. Завершив провешивание стен и установку марок, приступают к разметке. Складным метром или рулеткой размечают ряды будущей облицовки, определяют количество плиток, выкладываемых в ряду. Характерные точки облицовываемой поверхности, например углы, закрепляют опорными маяками, т. е. облицовочными плитками, установленными на гипсовом растворе. На протяженных участках облицовки выкладывают маячные ряды. Вертикальность установленных опорных маяков и маячных рядов проверяют правилом с отвесом. Если стену выше облицовки будут оштукатуривать, то для правильной установки карнизного (верхнего) ряда плиток требуется, чтобы облицованная панель на 5-10 мм выступала над плоскостью штукатурки.

Перед каждым мастером, собравшимся выкладывать плиткой пол, встает проблема — как проверить горизонтальность поверхности основания и как нанести на стены уровень, которому должна соответствовать верхняя поверхность облицованного пола. Сделать это легче всего с помощью гибкого уровня, простейшего прибора, который можно изготовить самому с помощью резинового шланга и двух стеклянных трубок. Вы оцените преимущества работы с гибким уровнем, особенно в том случае, если вам предстоит облицовывать пол большой площади. Найдя высшую точку поверхности основания, на ней устанавливают маяк и с помощью гибкого уровня переносят его вертикальную отметку на противоположный конец или другую часть стены. Гибкий уровень имеет две стеклянные визирные трубки, соединенные резиновым шлангом практически любой длины.

Принцип работы такого уровня основан на законе сообщающихся сосудов. Перед началом измерений уровень заполняют водой через пробку в визирной трубке до нулевой отметки на шкале. При этом следят, чтобы в шланг уровня не попал воздух, так как это приведет к неточности в показаниях прибора. При горизонтальном положении уровня воздушный пузырек в ампуле занимает среднее положение (нуль-пункт). Смещение пузырька хотя бы на одно деление показывает, что проверяемая плоскость имеет уклон. До начала измерений проверяют правильность показаний уровня. Для этого на контрольную рейку, уложенную горизонтально, ставят уровень и убеждаются, что пузырек в нуль-пункте. Затем карандашом отмечают местоположение уровня на рейке. Уровень переворачивают на 180° и вновь ставят на отмеченный контур. Если при этом пузырек снова в нуль-пункте, то уровень дает правильные показания.

Нулевое деление визирной трубки совмещают с отметкой маяка на стене. В противоположном конце (после прекращения колебаний воды) вода на нулевой черте второй визирной трубки покажет уровень переносимой отметки. Точность отсчета при пользовании гибким уровнем — 1 мм. Между вынесенными на стену отметками протягивают шнур, натертый мелом, и отбивают горизонтальную черту. Ее сохраняют до окончания настилки полов. Такая черта позволит вам быстро установить опорные маяки (плитки на растворе), определяющие уровень укладываемого пола. Укладку промежуточных маяков, проверку маячных рядов и другие измерения выполняют с помощью строительного уровня, установленного на отфугованную двухметровую рейку.

Для этого один конец контрольной рейки опирают на опорный маяк-плитку, уложенную с заданным уровнем поверхности. Под другой конец рейки подкладывают плитку на растворе так, чтобы пузырек уровня находился в нуль-пункте. Уложенная плитка является промежуточным маяком. Для большей точности измерения необходимо, чтобы местоположение уровня на рейке было постоянным, его отмечают двумя карандашными рисками. Кроме того, один из концов уровня направляют к определенному концу контрольной рейки и фиксируют карандашными стрелками на корпусе уровня, а также на рейке.

Разбивка покрытия пола — измерения, определяющие форму площади пола, местоположение и размеры его основных элементов — фона, фриза или рисунка. Прежде всего убирают мусор из помещения, в котором предстоит сделать разбивку покрытия пола, выверяют ровность и горизонтальность поверхности, выносят на стену и закрепляют отметку уровня чистого пола. Форму пола проверяют шнуром, натянутым из противоположных углов помещения, по его диагоналям. Одинаковый размер диагоналей свидетельствует о наличии прямых углов в помещении и равной длине противоположных сторон. В таких помещениях разбивка покрытия пола сводится к разметке фриза и установке маяков по заданной отметке чистого пола. В помещениях с различным размером противоположных сторон, т. е. с непрямыми углами (в этом случае размеры диагоналей будут неодинаковыми), что, к сожалению, встречается довольно часто, основной фон и фриз в покрытии пола выкладывают прямоугольными, чтобы этот дефект сделать менее заметным.

Разбивку покрытия прямоугольного пола (с неодинаковыми размерами противоположных сторон) начинают с определения местоположения оси, проходящей через середину двух коротких противоположных сторон. Ее закрепляют натянутым шнуром и стальными штырями, вбитыми в основание. На этой оси отмеряют размер, кратный целому числу плиток и равный ширине фриза и заделки — пристенного участка покрытия. Угольником откладывают отрезки, перпендикулярные оси покрытия и отстоящие от продольных стен помещения на ширину фриза и заделки. Затем угольником определяют направление другой, короткой стороны фриза и расстояние, кратное целому числу плиток. Внутренние вершины фризов закрепляют стальными штырями. Точность разбивки, т. е. прямоугольность фриза и фона покрытия, проверяют равенством диагоналей. На меньшей стороне вашего помещения у пристенного участка (заделки) укладывают неполномерные (прирубленные) плитки. Ряды из прирубленных плиток можно укладывать только со стороны входа в помещение, а также в местах, которые позже будут заставлены мебелью или бытовыми приборами.

Завершают разбивку покрытия установкой маяков на раствор: реперных — у стен на уровне чистого пола и фризовых, размещаемых в углах фризовых полос, на уровне реперных маяков. Реперные маяки перемещают по ходу укладки покрытия, фризовые устанавливают на постоянное место. Кроме того, при больших площадях покрытия ставят промежуточные маяки (провески) для контроля за уровнем настилаемых плиток. Промежуточные маяки размещают на расстоянии 2 м один от другого, чтобы укладывать на них правило с уровнем. Они не имеют определенного места, и по ходу работы их снимают. Первым ставят реперный маяк, а по нему устанавливают фризовые и промежуточные. Маячные плитки укладывают на жесткий раствор несколько выше проектной отметки. После чего, выверив по уровню, их осаживают до нужной отметки легкими ударами ручки лопатки или молотка. Угловые маячные плитки фризовых рядов вначале раскладывают насухо, а после проверки взаимного расположения углов плитки укладывают на раствор и осаживают до проектного уровня. Точность разбивки покрытия и правильная установка маяков предупреждают появление брака и гарантируют хорошее качество настилаемых полов.

До начала облицовочных работ сортируют плитки по оттенку, размеру и качеству. Плитки должны быть правильной формы, без каких-либо изъянов: выпуклостей или выбоин, трещин или отколотых частей. В работе вам могут потребоваться неполномерные плитки. Для их получения используют плиткорезы. Если же плиткореза у вас нет — воспользуйтесь стеклорезом. Работать с ним научиться несложно. Плитку надрезают стеклорезом, простукивают с обратной стороны вдоль линии надреза и разламывают о край стола.

Облицовку пола из керамических плиток выполняют по прослойке из цементно-песчаного раствора марки не ниже 150 с добавкой пластификатора для повышения гидроизоляционных свойств облицованной поверхности. Укладку плиток осуществляют по свежеуложенному выровненному раствору. Плитки квадратной и восьмигранной формы укладывают шов в шов, используя для осадки молоток.

Итак, вы уже определили форму помещения, распределили фризы, количество отведенных под них рядов, рассчитали положение плиток фона. Вы уже сравнили диагонали помещения, и они совпали по длине, то есть форма вашего будущего пола прямоугольная. При помощи угольника вы отметили местоположение фриза. Но начинать укладку плитки пока рано. Нужно изготовить еще одно необходимое для работы приспособление — рейку-шаблон. Она представляет собой рейку с рисками, отмечающими ширину швов и самих плиток. Когда и она готова, с ее помощью укладывают плитки-маяки, на которые вы впоследствии будете ориентироваться.

А вот теперь можно приступать и к заключительному этапу работы! Облицовку полов начинают с фриза. Размечают ширину ряда, натягивают специальный шнур-причалку. Эти шнуры, отмечающие фризовые ряды, должны быть строго перпендикулярны. Углы между шнурами проверяют при помощи угольника.

Когда фриз будет закончен, укладывают маячные полосы-провески. Они располагаются через 20-25 плиток. Полосы-провески проходят перпендикулярно длинным сторонам фриза. При этом шнур-причалка касается полос-провесок, что предупреждает его провисание и гарантирует облицовке пола горизонтальную поверхность. После укладки фриза и полос-провесок приступают к общему фону. Выкладывают плитки полосами по 3-6 штук вдоль помещения. Свежий цементный раствор, укладываемый на основание, разравнивают в слой не толще 10-15 мм. При этом можно воспользоваться как обыкновенными граблями, так и деревянным правилом. Укладываемые полосы ограничиваются с одной стороны рядами плиток, например фризом, а с другой — натянутым шнуром. Для лучшего соединения поверхности плитки с раствором обратную сторону плитки смачивают водой, укладывают на раствор, а затем осаживают деревянной киянкой или ручкой растворной лопатки.

Следите за тем, чтобы швы были прямолинейными. Это можно проконтролировать при помощи угольника. Горизонтальность облицованной поверхности также требует постоянного контроля. Для этого используют уровень или рейку длиной не менее 2,5 м. Отклонения от общего уровня исправляют сразу же, пока раствор не затвердел. На выступающие плитки кладут деревянный брусок и ударами по нему молотка осаждают плитку. Если же плитка, наоборот, находится слишком глубоко, ее снимают и добавляют на основание свежего раствора, а затем действуют так же, как в случае с выступающей плиткой.

Обратите внимание на ширину межплиточных швов. Их размер зависит от длины стороны плитки. Если сторона плитки не превышает 200 мм, то размер шва должен быть около 2 мм. При стороне плитки до 300 мм шов может достигать 3-4 мм. Если плитка «выпала» из рисунка, т. е. так или иначе сместилась — ее выравнивают острием лопатки. Для этого проводят лопаткой вдоль выложенного ряда. Если где-либо полотно лопатки задевает за край плитки — ряд выложен неровно и нужно внести коррективы. Но помните, что все операции с изменением положения плитки можно производить не позднее чем через 30 минут после укладки, иначе раствор уже «схватится».

Очень удобно при облицовке полов пользоваться шаблонами. Они не только облегчают труд облицовщика, но и делают его более эффективным. Можно приобрести промышленный шаблон, но можно воспользоваться и шаблоном, изготовленным самостоятельно.

Шаблон представляет собой сварную конструкцию с размером клеток, напрямую зависящим от плитки. Если сторона плитки 100 мм, клетка имеет ширину 103 мм. Прожилины шаблона изготовляют из стальной проволоки, а раму — из стальных полос. К раме приварены ручки, позволяющие переносить шаблон. Используют шаблон следующим образом: сначала выкладывают и разравнивают раствор, а затем поверх раствора помещают шаблон. В его ячейки укладывают керамическую плитку — однотонную или в соответствии с рисунком. Плитку осаживают, следя за общим уровнем плиток, после чего шаблон удаляют и переставляют на новое место.

После укладки плитки должно пройти 2-3 дня, и можно будет заполнять раствором межплиточные швы. Цементным раствором состава 1:1 заполняют швы и покрывают полы опилками. В течение нескольких дней опилки периодически смачивают водой. Одним из вариантов облицовки пола может стать пол из ковровой мозаики. Для его изготовления используют промышленным способом наклеенные на бумагу мелкие плитки. Такую мозаичную поверхность настилают на прослойку из цементного раствора марки 150. Карты с мозаикой укладывают плиточной поверхностью к раствору, осаживают, следя за ровностью поверхности. Через несколько дней верхний слой бумаги увлажняют и снимают. Швы между плитками заполняют цементным раствором. После того как раствор в швах высохнет, не торопитесь приглашать знакомых, чтобы похвастаться новым полом, сделанным своими руками. Прежде всего пол промывают 3%-ным водным раствором соляной кислоты. Кислоту смывают водой. Вот теперь ваш плиточный пол закончен. Можно ставить мебель и звать друзей в гости.

Диагональный рисунок из плиток на полу выполнить самому возможно, но сложно. Перед началом работы тщательно замеряют помещение и устанавливают, где находятся продольная и поперечная оси, пересекающиеся в центре. Оси отмечают шнурами-причалками. Вдоль осей насухо раскладывают плитки. Если на оси не разместилось целое число плиток, проводят вычисления, с целью определения количества треугольных плиток. Для этого используют следующую формулу: Т = Д : (1,41а + 2б) , где Д — длина внутренней стороны фриза; а — сторона квадратной плитки; 1,41 — стандартный коэффициент; б — ширина межплиточного шва. Полученный результат округляют.

Как всегда облицовку начинают с установки маяков. Не забудьте проверить их горизонтальность и узнать, находятся ли они на одном уровне (как это сделать, читайте выше). После установки маячных плиток — дело за фризом, фризовые плитки, в отличие от всего фона, выкладывают не диагональными рядами, а так же, как и обычно. Когда фриз готов, начинают настилку треугольных плиток в ряды, примыкающие к фризовым. Располагают их таким образом, чтобы длинная сторона треугольных плиток примыкала к фризовым.

Обратите особое внимание на то, что вам потребуются не только треугольные плитки, но и их четвертушки: для заполнения пустых углов внутри фризовых рядов. Заполнять плитками основной фон начинают с дальних от выхода углов помещения и двигаются по направлению к выходу из него. Осуществить правильную укладку плитки вам поможет длинная рейка, которую нужно положить под углом 45° к фризовому ряду. Не забудьте также и о причальном шнуре, натянутому под тем же углом. Причальный шнур заново натягивают для каждого нового ряда. О том, как правильно подготовить полы к укладке плиток диагональными рядами, как осуществлять укладку и выравнивать плитки относительно друг друга, вы можете прочесть на странице «Укладка плиток прямыми рядами». Основная особенность диагональной облицовки состоит в том, что необходимо постоянно проверять, совпадают ли межплиточные взаимно перпендикулярные швы.

Принцип укладки фигурных, шести- и восьмигранных плиток почти такой же, как и в случае с диагональными рядами. Но в нем есть и свои особенности.

Шестигранные плитки. После обычной разметки покрытия приступают к заделке (то есть выкладывают ряд, самый близкий к стене) и фризовому ряду. Затем, используя пяти- и четырехгранные половинки плиток, выкладывают ряды вдоль фриза.

Натягивают шнуры-причалки, отмечающие продольную и поперечную оси помещения, и по ним выкладывают полосы-провески. В дальнейшем они послужат вам маяками. Полосы-провески состоят обычно из двух рядов шестигранных плиток. Как правильно подготовить подстилающий слой, растворную прослойку, вы уже знаете из предыдущих глав. Информацию о том, как уложить плиточные ряды и проконтролировать качество облицовки, вы найдете в главе об укладке прямоугольных плиток.

Восьмигранные плитки. Для отделки пола восьмигранными плитками вам потребуются маленькие четырехгранные плитки и их треугольные половинки (они пойдут на соседний с фризовым ряд). Выкладывают заделку и фризовый ряд. Затем отмечают шнурами-причалками оси помещения. По ним выкладывают полосы-провески — по два плиточных ряда в каждой. Причальный шнур передвигают для каждого нового ряда. Когда уложены 2-3 ряда восьмигранных плиток, начинают заполнять промежутки между ними квадратными вкладышами. Маленькие четырехгранные плитки вставляют между большими восьмигранными ударами деревянной киянки.

Если вкладыши не осаживаются, значит, под ними находится слишком большой растворный слой. В этом случае маленькую плиточку вынимают и удаляют лопаткой часть раствора. Затем вкладыш осаживают вновь. При облицовке пола восьми- и шестигранными плитками не забывайте следить не только за их правильным направлением, шириной межплиточных швов, но и за уровнем пола. В случае с облицовкой пола восьмигранными плитками следите также и за уровнем плиток-вкладышей.

Устроить наклонные, облицованные плиткой полы — задача не из легких, но тоже вполне выполнимая. Нужно только проявить настойчивость и трудолюбие, а этого вам, явно, не занимать: ведь вы самостоятельно занялись отделкой вашего дома! Наклонные полы обычно устраивают в ванных комнатах, душевых — там, где необходимо сделать сток для жидкости. Те участки, где пол будет наклонен, называют пандусом. Лоток, собирающий стоки, — это трап. Наклонность плиточного покрытия обеспечивается наклонным подстилающим слоем. Угол наклона пола легко подсчитать по следующей зависимости: если на каждый метр длины уровень понижается на 1 см, уклон равен 1°.

Сначала выкладывают и выравнивают подстилающий слой с нужным вам уклоном. Затем его очищают и принимаются за разбивку пола. Намечают трапы или стоки. От их местоположения будет в дальнейшем зависеть направление пандусов. Обратите внимание на то, чтобы стоки не пересекали проходы внутри помещения. Наиболее трудоемким, но в то же время эффективным является облицовка наклонного пола по типу «конверт».

В этом случае трап (т. е. слив) находится в центре помещения. К нему от стен спускаются пандусы. Диагональными разрубами они отделяются друг от друга, и каждый из пандусов оформлен в виде равнобедренного треугольника. Прежде чем начать облицовку пандусов плиткой, проверяют точность угла наклона, надежность установки трапа, правильность проведения гидроизоляции помещения. Укладку плитки начинают с горизонтально устроенного фриза. В данном случае он должен составлять не менее 2-3 рядов по периметру стен. Укладывают также плитки-маяки у трапа — они горизонтальны. Затем, начиная от трапа, насухо укладывают ряд плиток. Облицовка фона пола типа «конверт» начинается с треугольников, сходящихся у трапа. Первой выкладывают ряд-провеску от трапа до горизонтального фриза. Делают это по шнуру-причалке, натянутому между маячной плиткой у трапа и фризом. Пол выкладывают рядами плиток с горизонтальными межплиточными швами, параллельными пристенным фризовым рядам.

Сначала используют целые плитки. Облицевав равнобедренные треугольные поля пандуса, переходят к линиям разруба. Для них требуются разрезанные плитки. Их форма определяется из местоположения на месте разруба и требует индивидуальной подгонки. Для того чтобы «конверт» выглядел аккуратнее, начинают работу с облицовки пандуса, расположенного прямо напротив входа, затем переходят к левому и правому участкам. Последним облицовывается «треугольник» у входа.

Если вы впервые производили такую работу, как облицовка пола керамической плиткой, вас должен заинтересовать вопрос: насколько хорошо это у вас получилось? Поставить себе оценку не сложно, нужно лишь знать критерии, которым результат вашей работы должен соответствовать. Поэтому вооружитесь двухметровой контрольной рейкой, стальным метром, разметочным шнуром и уровнем и приступайте к определению качества своей работы.

Прежде всего проверяют, ровный ли получился пол. Конечно, в процессе укладки плитки вы постоянно контролировали этот показатель, но проверить ровность готового пола все же стоит. Вдруг вас ждут неприятные сюрпризы? Прикладывая к полу контрольную двухметровую рейку и перемещая ее во всех направлениях, внимательно смотрят, образуется ли зазор между рейкой и полом. Если такой зазор есть, его нужно измерить. Допускается зазор до 4 мм, а если площадь пола большая, то и больше, но в любом случае, даже если вы облицовываете пол в огромном зале, зазор не должен превышать 50 мм.

Разматывают разметочный шнур и натягивают его вдоль одного из швов. Шнур должен точно совпасть с линией шва. Если этого не происходит, значит, шов имеет кривизну, которую измеряют стальной линейкой в месте наибольшего отклонения от натянутого шнура. Отклонение не должно превышать 1 мм. Затем передвигают шнур на следующий шов и тоже проводят измерение отклонения. Точно так же проверяется каждый шов облицованного покрытия. Еще одна работа, которую вы должны выполнить неоднократно: проверка ширины всех межплиточных соединений. Измеряют стальной линейкой каждый шов между соседними плитками. Все швы не должны иметь ширину больше, чем 1 мм. С помощью той же стальной линейки измеряют и уступы между соседними плитами, если конечно, они имеются. Уступ также не должен превышать 1 мм. Легко постукивая по плиткам, проходят по всей площади пола и определяют, не отстала ли какая-нибудь из плиток от основания. Этим оценивают степень сцепления плит с основанием.

И наконец, проверяют параметры качества, определяемые визуально: заполнение швов между плитами, отсутствие на облицованном полу пятен, правильность рисунка, если вы сделали на полу рисунок. Любые дефекты этих параметров должны отсутствовать. Если вам не удалось обнаружить ни одного дефекта, и все измеренные вами отклонения или отсутствуют, или находятся в допустимых пределах, смело ставьте себе высшую оценку. Ну вот, говорят же, что новичкам везет всегда, даже тогда, когда они новички в облицовочных работах!

Пол в гараже или мастерской должен обладать особыми свойствами — быть не только горизонтальным, но и огнестойким, не подвергающимся воздействию таких веществ, как, например, кислоты и щелочи. Пол в помещениях такого рода также должен быть более износостойким, чем в ванной или на кухне. Этим условиям отвечают полы из кислотоупорных керамических плиток или шлакоситалловых плит. До начала облицовки полов кислотоупорными плитками подготовку грунтуют жидким стеклом (обычно для этой процедуры используют натриевое жидкое стекло, до растворения водой представляющее собой прозрачные куски). Перед началом облицовочных работ пол в помещении не увлажняют — т. к. жидкое стекло растворимо в воде. Сухие плитки покрывают с тыльной стороны и по краям раствором жидкого стекла и укладывают с минимальными швами.

Шлакоситалловые плиты укладывают на прослойку следующего состава: цемент марки 200 или 300 : песок в массовых частях 1 : 1,5 (и до 3). Перед укладкой с использованием прослойки из цемента поступают как обычно: пол смачивают водой, а если хотят сделать пол кислотоупорным — основу грунтуют жидким стеклом. В последнем случае для укладки шлакоситалловых плит используют силикатную мастику, приготовленную из жидкого стекла и наполнителя — порошкообразного андезита, диабаза кремнефтористого натрия.

Плиты из шлакоситалла укладываются ровными рядами. Они должны быть параллельны стенам помещения. Чтобы проверить правильность укладки, а также ускорить работу, используют причальный шнур. Облицовку пола начинают от стен, противоположных входам или въездам (если речь идет, например, о гараже). На основание наносят раствор. Ширина полосы раствора должна быть достаточной, чтобы уложить 6-8 плит одного ряда. Учтите, что полоса раствора — чуть шире ряда плит на несколько сантиметров (обычно 3-4 см). Уложив плиты на раствор, осаживают их до тех пор, пока раствор полностью не заполнит межплиточные швы. Не забывайте, что и в данном случае требуется получить ровный пол! Горизонтальность кладки, а также одинаковый уровень пола проверяют при помощи постоянного перемещения двухметровой рейки. Уровень между смежными плитами не должен отличаться более чем на 1 мм. Возможные просветы под рейкой не превышают 4 мм.

Источник http://www.5091999.ru/






Ремонтный калькулятор
Санкт-Петербург
ул. Ново-Рыбинская, 19/21
бизнес-центр "Квартал", офис 318

Создание сайта –
Extreme Design Group